Советы мастера "Сантехник Омск"
Выбор, установка и эксплуатация стиральных машин
Мы уже давно занимаемся установкой стиральных машин и поняли, что люди которые покупают стиральную машину намного чаще не читают инструкцию чем читают её. Да и иногда инструкции написаны так, что или непонять что же там имелось ввиду, или просто самые важные моменты остаются упущены из виду. Поэтому я решил написать эту статью, дабы те, кто её прочтут, не допускали тех ошибок, с которыми мне приходится сталкиваться постоянно во время визитов к своим клиентам.
I. Покупка
Очень важно купить себе такую стиралку, которая наиболее удачно будет соответствовать вашим требованиям. Поэтому немного расскажу о некоторых важных параметрах.
1. Размер.
Незнаю как где, у нас многие стремятся купить машинку как можно меньшего размера. Я бы советовал наоборот, приобретать по возможности большую стиралку. Потому, что качество напрямую зависит от размера. Чем меньше размер стиралки тем меньше зазоры между движущимися и недвижущимися частями, а значит ниже стабильность, выше чувствительность к перегрузкам, больше касания и трения между деталями а значит меньше срок службы. Поэтому если у вас есть хоть малейшая возможность установить у себя полноразмерную стиральную машину - воспользуйтесь ею.
Стиралки с верхней загрузкой тоже относятся к узким, и менее надёжны чем большие с фронтальной загрузкой. Существующее мнение что в них барабан висит на двух подшипниках с разных сторон и поэтому они надёжнее - это заблуждение. То, что подшипники с двух сторон это правда, но только это наоборот, менее надёжно.
2. Влажность.
Если вы собираетесь поставить стиралку в сухом, тёплом месте то вам не о чем беспокоиться, можно покупать любую марку или модель. Но если же вы собираетесь установить стиралку в сыром месте, ванная комната например, то тут надо обратить особое внимание на то, насколько много электроники напихано в стиралку. Чем больше электроники в ней, тем более она чувствительна к сырости.
II. Транспортировка
Часто клиенты портят стиралки при перевозке. Всё зависит от того, в каком положении машинка перевозится.
1. Стоя. Барабан стиральной машины подвешен на пружинах, и при перевозке стоя может сильно болтаться в корпусе, а значит нанести повреждения. Что-бы этого не произошло, барабан должен быть закреплён транспортировочными болтами.
2. На боку. В положении на боку барабан лежит на стенке машинки и не болтается при перевозке, поэтому транспортные винты можно не завинчивать, впрочем завинтить их всегда лучше. Но тут есть другое ограничение, нельзя ложить стиралку порошковой коробкой вверх, потому что при этом под ней будет находится узел управления, и вода, которая всегда в ней есть, вытекет прямо на электронику, а она в свою очередь при первом же включении из за сырости на ней - сгорит.
3. На спине. Самый безопасный метод перевозки. Так как барабан лежит на задней стенке транспортные винты можно не закручивать. Вода из порошковой коробки не попадёт на электронику. Единственное маленькое ограничение: Старые стиралки марки Zanussi и им подобные, в положении на спине верхний противовес ломает заливной клапан. Эти модели можно отличить по овальной задней стенке на 4х саморезах - свеху, снизу, слева и справа.
III. Подключение
Внимание!!! Перед эксплуатацией, первым пуском стиральной машины, не забудь вывернуть транспортировочные болты, иначе рискуешь испортить машину.
Стиралка подключается к трём вещам: к электропитанию, к водопроводу и к канализации. И во всех трёх подключениях по своему опыту знаю, люди умудряются допустить ошибки. Поэтому расскажу о всех трёх по порядку:
1. Подключение к электричеству.
Здесь важны два параметра: нагрузка и заземление.
Нагрузка: Обычно стиральные машины имеют нагревательный элемент мощностью около 2000 ватт, (часто встречаются 1950W, 2200W). Вместе с другими цепями, мотор, насос и т.п. ток потребляемый машинкой может достигать 16 ампер. Что это значит? Это значит что вся проводка, по которой подключена стиральная машина, должна быть рассчитана на этот ток. В том числе и предохранитель. Ещё хочу заметить, что если на эту-же проводку одновременно подключено ещё что-то другое, то токи суммируются, и всё, проводка и предохранитель, рассчитанное под стиралку окажется перегружено. Например, если на том-же проводе включен ещё и бойлер, (обычно они кушают 10 ампер) то суммарный ток составит 26 ампер. Ставить на ту-же линию предохранитель с большим значением тока нежелательно, так как это ухудшает защиту стиралки, в тот момент когда она работает одна. В моей практике были случаи, когда при замыкании например нагревателя, который стоит не много, сгорала ещё и электроника, которая стоит намного больше. Но если бы стиралка была защищена правильным предохранителем на 16 ампер класса B, то предохранитель бы отключился вовремя не позволив сгореть дорогостоящей электронике. Предохранитель класса C так-же не годится, именно потому, что он срабатывает не достаточно быстро, оставляя время на сгорание электроники.
Я конечно не знаю стандартов каждой страны, но в нашей стране, стандартная комнатная проводка рассчитана только на 5 ампер, что не достаточно для стиралки. В этом случае, стиралку в обычную комнатную розетку включать нельзя, может возникнуть перегрузка, нужно сделать отдельную проводку рассчитанную на 16А, и не забыть выбрать правильный предохранитель на 16 ампер класса B.
Заземление: Мало кто придаёт серьёзное значение этому, но на самом деле от заземления зависит ваша безопасность, а иногда даже безопасность ваших соседей. В начале, пока стиралка новая, в ней всё исправно и отсутствие заземления не вызывает проблем, поэтому многие успокаиваются на этом и оставляют машинку без заземления. Но когда машинка поработает несколько лет, и в ней какая-то часть, либо мотор, либо нагреватель прогорит и соединит высокое напряжение с незаземлённым, или неверно заземлённым корпусом, вот тут люди могут быть подвержены смертельной опасности.
Чтобы обеспечить безопасность себе и соседям, надо чтобы корпус стиралки был подключен к заземляющему проводу в электрощите, а при отсутствии такового (в моей стране раньше вообще не было отдельного заземления) - просто к корпусу электрощита. За заземление или зануление электрощита отвечают работники местных электросетей, и в 99.9999% случаев это самый надёжный вариант для заземления.
Нельзя заземлять на водопровод или любые другие трубы. При этом вы подвергаете опасности всех ваших соседей. Во первых никто не сказал что трубы заземлены, может быть где-то в подвале на трубу накинут заемлённый провод, о надёжности контакта при этом нет никаких гарантий. Во вторых, соединение может пропасть в любом месте соединения труб. Я видел ситуацию когда на одной трубе на соединении с одной стороны был ноль а с другой фаза. Если высокое напряжение окажется на трубе, которая проходит не только у вас но и у ваших соседей, любой кто пойдёт в этот момент мыть руки будет убит электричеством от водопровода. Вероятность такого не велика но она есть, и случаи были.
Нельзя подключать заземление к нулевому проводу. Причина: - нулевой провод может отсоединиться, при этом корпус через нагрузку может оказаться подключен к фазе. Заземление должно быть подключено в таком месте, где даже при отключении не сможет вызвать подачу высокого напряжения на корпус.
Использование удлинителей. Во первых, удлинитель как и розетка должен иметь дополнительный контакт заземления. Во вторых, он должен быть рассчитан на ток 16А. Этот параметр указывается на вилке и на самом удлинителе.
Нельзя использовать удлинители рассчитанные на 6А, они перегреваются, изоляция может расплавиться и вызвать короткое замыкание. В лучшем случае просто пропадёт соединение и машинка перестанет работать.
Нельзя самовольно удлинять провода соединяя их между собой скруткой. По своему опыту знаю, что именно в местах таких самодельных соединений они и прогарают.
2. Подключение к водопроводу.
Тут довольно сложно допустить ошибку, но всё-же люди умудряются. Первое условие - краник, который может перекрыть отдельно стиральную машину. Он нужен во первых потому что никто не может гарантировать что клапан стиральной машины всегда будет надёжно перекрывать воду. Во вторых, если машинку надо будет отвезти в сервис, при отсутствии краника придётся перекрывать воду на всём участке водопровода, что может вызвать некоторые неудобства.
Второе условие - фильтр. Если вода достаточно чистая то никакой фильтр не нужен. Если же ваш водопровод запитан из колодца и вода может содержать примеси, такие как глина или песок, то желательно установить фильтр тонкой очистки. Он должен быть установлен после краника, то есть должна быть возможность быстро снять давление с фильтра для замены вставки.
Фильтры с "кристаллами" использовать не рекомендуется, хотя их почему-то пытаются вам продать в любом магазине сантехники как панацею от жёсткой воды. Но реально ни от какой жёсткости такой фильтр не избавляет, а клапан стиральной машины потихоньку выводит из строя.
Люди часто спрашивают, а как узнать, достаточно ли давление воды для нормальной работы стиральной машины?
Предлагаю простой и доступный способ:
Берёте литровую банку, секундомер, и засекаете время за которое вы можете наполнить литровую банку из полностью открытого крана. Если время наполнения литровой банки меньше 10 секунд, значит давление у вас достаточное для нормальной работы стиральной машины. Если время от 10 до 15 секунд, то нормальная работа стиралки под вопросом, и вопрос тем больше, чем время наполнения было ближе к 15ти секундам. Ну а если время наполнения было больше чем 15 секунд, то любая стиральная машина у вас скорее всего работать нормально не будет. В этом случае могу посоветовать либо установить гидрофор, либо искать стиралку полуавтомат, хотя я не слышал, чтобы сегодня кто-то такие ещё производил.
Наценка на стоимость услуг». Стоимость работ в каждом конкретном случае предварительно определяется Диспетчером, а окончательно Мастером при выполнении работ.
Компания «Сантехник Омск» предоставляет скидки, условия предоставления смотрите на странице «Акции и Скидки».
